Nel Friuli storico, la tessitura non è mai una semplice attività artigianale: è piuttosto un elemento fondante dell’economia domestica, una necessità quotidiana, ma anche un’espressione dell’identità culturale delle comunità locali. In un contesto prevalentemente agricolo come quello del Gemonese, la produzione tessile si sviluppa inizialmente in ambito rurale, fortemente legata al ciclo stagionale e alla disponibilità delle materie prime come lino, canapa e lana.
Le famiglie coltivano nei campi le fibre naturali – spesso destinate alla realizzazione del corredo nuziale o dell’arredo domestico – e ne curano direttamente ogni fase della lavorazione: dalla macerazione e filatura fino alla tessitura finale. I telai sono strumenti comuni in molte case friulane, gestiti soprattutto da donne, custodi di un sapere pratico tramandato oralmente o attraverso i cosiddetti tacamenti, quaderni artigianali contenenti disegni, formule, ricette di tintura e talvolta, fra le righe, vicende umane dei rapporti quotidiani nel borgo del paese.
L’ingresso del Friuli nel panorama tessile italiano assume contorni più netti a partire dal 1300, quando il patriarca di Aquileia, Bertrando di San Genesio, stipula un contratto con il maestro fiorentino Nerazzi sancendo l’avvio della produzione di panni di lana “all’uso di Firenze, Milano, Verona e Como”. Il sodalizio contribuisce a elevare la qualità delle stoffe friulane, introducendo standard di lavorazioni, tipologie di filati più fini e lo sviluppo delle prime corporazioni artigiane anche a Udine e Pordenone.
Nel Cinquecento e Seicento, la tessitura si articola tra produzione urbana e rurale, con un vivace artigianato domestico che mantiene viva la tradizione locale. I manufatti sono spesso finalizzati a soddisfare bisogni concreti: tele de pedal, stoppe, mezzelane, tessuti misti che uniscono resistenza e funzionalità. Nei paesi della Carnia e nel Gemonese l’arte dell’intreccio dei fili assume via via una connotazione simbolica sempre più ampia, segno di status, tradizioni ancestrali e patrimonio tecnico.
Il momento di massimo splendore si raggiunge nel XVIII secolo, grazie all’opera eccezionale di Jacopo Linussio, imprenditore visionario che trasforma la Carnia in un distretto tessile d’avanguardia. Con una rete capillare di lavoratrici a domicilio e stabilimenti dislocati in diversi comuni, Linussio dà vita a una delle più grandi manifatture europee del tempo. Sebbene il fulcro fosse a Tolmezzo, il suo modello influenza profondamente anche le vallate circostanti, compreso il Gemonese.
Tessuti come i rensetti, i sangali e le tele cremonesi destinati a mercati italiani ed esteri, testimoniano una qualità riconosciuta su scala internazionale. Questa fioritura è possibile grazie a un’organizzazione flessibile, in cui la centralità delle donne e il forte radicamento territoriale costituiscono i veri punti di forza.
Nel solco di questa lunga tradizione si inserisce l’esperienza della Manifattura di Gemona, fondata nel 1900 come filatura del cotonificio Morganti. Lo stabilimento rappresenta un importante punto di riferimento per l’intera zona pedemontana, contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Dopo le distruzioni delle due guerre mondiali e il terremoto del 1976 la produzione riprende fino alla definitiva chiusura nei primi anni 2000.
Nel territorio gemonese, la tessitura è stata, e in parte continua a essere, un filo conduttore tra passato e presente. Dalle coltivazioni di canapa nei campi alle stoffe create in casa, dalle manifatture industriali alle iniziative post-terremoto, il tessuto è metafora del Friuli stesso: forte, intrecciato, resistente, profondamente umano.